在杭州，总要去西湖泛回舟，若是下点小雨便更妙。试想一千多年前的雨，也该是这样飘飘摇摇地降落在这浩浩渺渺的一面湖水上，烟水两分，若有似无。两岸的楼宇殿阁就像《梦粱录》记录的那样，燃起影影绰绰的烛火，在一片清静的湖面上，或许就只有岸边画舫里乐女拨弄琵琶的声响隐约传来。
不过当湖边的民国建筑也成了老文物的今天，在耳边响起的却只有船夫大叔的声音：“喏，船舷边的支付宝扫一扫付款，很方便的。”而苏堤上接送游客的小巴亮着喇叭来来回回，也是一个让人瞬间出戏的极佳道具。
自身居洛阳的白居易写下“江南忆，最忆是杭州”的诗句开始，杭州便成了江南的代名词。但他一定想不到，一千多年后的游客仍在寻找杭州的古典情致，但西湖一线已经成了一个没有淡季旺季之分且十分商业化的目的地。
烟雨浴鹄湾。本文图除署名外均为 Jing图。
但好在，杭州是个水围山抱，无论哪一处都绿意盎然的大公园，只要不去挤西湖的热闹，总还有一些清幽的所在。比如这次去的三台梦迹和浴鹄湾。
杨公堤是西湖上一条最长的半水半路的堤，也是唯一一条通机动车的堤。我们在花港观鱼下车，逆着举着小旗的旅游团的方向，走进一条不起眼的小路八盘岭路，也就一路走进了无人的清幽之境。
飞虹廊和霁虹桥将散落在湖畔的一众古迹串连在了一起。
虽是离开西湖的方向，但杭州水脉大多相通，这里却也有一面翡翠般的小湖，是为浴鹄湾。浴鹄湾古时即有，为赤山水曲。旧时，湾内春水晴云，风光殊佳，经常可以听到渔樵唱答，一派小隐山水间的悠然景象。古人为此写诗称赞：“浴鹄湾头春水，呼猿洞口晴云。渔歌款款互答，樵唱悠悠独闻。”黄公望、张雨等文人画家均在此留下了踪迹。后来的浴鹄湾成为了陆地，直到2003年湖西综合保护工程实施后，才恢复了这一水面。这一面河湾虽然不能与诸多传说加持的西湖相比，但胜在小巧可爱，人迹罕至。
湖上的飞虹廊，说是新建，形式却很是古色古香，连接起了黄篾楼、子久草堂、先贤堂、武状元坊等一众古迹。站在桥上，远处的九曜山被雾气时轻时厚地笼罩着，轮廓在浓淡间变幻，倒教人想起苏轼称赞西湖的句子“淡妆浓抹总相宜”来。
亮灯处为一间茶室。
