@扣桑
日本有和服、韩国有韩裙、印度有纱丽、越南有奥黛、东南几国有萨龙；如果再具体到样式，苏格兰的方格裙、荷兰的木鞋，甚至斐济都有苏鲁……
中国，为什么没有自己的国服？
你说，商周有上衣下裳、秦汉有袍服、隋唐高腰襦裙、明代凤冠霞帔、清朝马褂、民国中山装……
但这些，并不是有着真正意义的国服。
01
中国早期服装是“上衣下裳、束发右衽”——上穿衣、下穿裳，裳即是裙；头上梳发髻，前襟向右掩。
“上衣下裳”到了东周才有所变化，而催生第一次服装变革的是战争，始于赵武灵王。
《史记·赵世家》记武灵王的话说：“今吾将胡服骑射以教百姓。”又说，寡人“变服骑射，以备燕、三胡、秦、韩之边”。
生活在马背上的游牧民族发明了裤子和长靴。穿着这种“胡服”作战骑在马上，动作灵活方便。赵国“引进”胡服、建立骑兵部队后，军威大振，在几年之内便成为北方强国。老百姓发现这种衣服动作起来也很方便，于是逐渐普及开来。
从此，“上衣下裳”变成穿裤子和深衣。
02
到了魏晋南北朝，北方统治者多为鲜卑人，他们是游牧民族，穿的是“短制褊衣”。
随着鲜卑人对北方社会的影响逐渐深入，鲜卑服在底层社会流行起来；而另一方面，经过北魏的“全盘汉化”和北周的“胡汉并举”，鲜卑贵族开始在典礼上改穿宽松的汉装。
民族大团结，隋唐时期的服饰便出现了“双轨制”现象：普通民众的穿着属于胡服系统；而宽袍大袖、褒衣博带的传统汉族服饰则在高级贵族出席正式场合时出现。
03
唐朝人一般戴着幞头，这是一种方形的包头软巾，由鲜卑人的头巾改进而来。用金属线撑起巾脚，称为硬脚幞头。
唐代皇帝所服的幞头用硬脚，稍上曲；五代晚期以后，硬脚渐趋平直。
宋朝时成为“展脚幞头”，两脚伸长、展开，当时有一种说法认为让官员戴这种帽子能防止朝臣私语。
发展到明朝，幞头就成了乌纱帽。传统中国女性不戴帽而梳发髻，唐朝时部分接受了胡帽，到了宋朝则上层妇女在礼节上必须戴帽。
04
唐朝的女装和南北朝时期没有很大变化，追求的是宽松——李白所谓“云想衣裳月想容”，把衣服和云的飘逸联系在一起。
宋代，文化上趋于保守，女装变化较大，趋向于瘦、窄。宋朝士大夫欣赏一种缺陷美、病态美，例如缠足——缠足的罪魁祸首是苏东坡，他和他的苏门学士都写诗吹捧过小脚。
明清易代之际，清朝统治者要求一律穿满族服装，男人必须剃发。
清朝衣冠制度的最终结果：一是保持了满族便于骑射的服式特色；二是继承了封建服饰等级制度，尤其是明朝的服饰等级制度。
虽说一定程度上促成了满汉民族服饰文化的交融，但强迫式的改革，让人不爽。
05
民国初年，废除传统服饰。
男子服出现了从长袍马褂向中山装和西装逐步过渡的趋向，女子服饰变得日益丰富多彩，出现了普及旗袍的趋向。
服饰变化主要还来源于，清末民初，大批青年出国留学，国内也大办新式学堂，社会上出现了服装西洋化得趋势。各个学堂服饰皆效仿西式。
社会上的西服大致有两类：一类是军服，包括英美式、俄式、日式军服；第二类是驻外使馆文职官员、买办商人、留学生所穿的西服。
学生装，是大量留学青年带回国的。这种服装形制简便，给人一种庄重和充满活力的感觉，因此，传入中国后，在知识分子和青年学生中风行一时。
中山装，是中西合璧的产物，即有中国传统的宽袍大袖，又吸收了西装的贴身、干练的风格，中国特色非常鲜明，各个阶层皆可以穿。
陈坤《让子弹飞》
06
几千年来，传统服装一直在变迁，没有恒定不变的标志。
先秦的衣服和魏晋不同，魏晋和隋唐不同，隋唐与宋明又不同，中国历史上从来没有一种真正统一的国服。
这是因为中国传统服装的多样性。
中国有56个民族，每个民族都有自己的服饰。历史上，曾经有过不少交锋、交融，在孔子时代，披发左衽被看作没有开化；但到了赵武灵王，又推行胡服骑射；到魏孝文帝，又推动汉化，这种文化的交锋一直不断，直到今天。
有人提议回归“汉服”。
其实传统中国社会的服装并没有想像的那么好。
传统中国是个等级社会，在服装上有着非常森严的等级差异。官与民不同，官与官也不同，什么样的身份穿什么样的衣服，这里面有着不可逾越的鸿沟，一旦越过，就要承受严厉的惩罚。
而这些等级的差别非常细致，包括样式、颜色、花纹等服装所有的内容。因此，古代服装与其说是文明的代表，还不如说是等级制度的体现。
汉服是汉民族服饰，旗袍是中华民国国服（官方明确承认的）。这二者一个代表传统汉族形象，一个代表近代中国形象，却均不足以代表目前的中国形象。
所以，中国目前没有国服。
孔子说：“微管仲，吾其被发左衽矣”。而实际上，在今天，不管是孔子说的左衽还是右衽，都不应该成为服装的某种标志，这也正是今天“国服”潮流中值得注意的问题。
纠结这个，似乎永远没有结果。
服装是自由的选择，是个人审美的结果，自由一点，宽泛一点，让人们自己选择自己喜欢的，就很好了。
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