炸鸡很快,但想吃到绝不仅仅需要“两分半钟”。很长一段时间里,前门店一到饭口都处于里三层外三层排长龙的状态,甚至成为到京旅游的一景。去肯德基尝鲜儿,然后跟门口的肯德基老爷子合影留念,是全国人民的时髦。
刚开业时,肯德基所售品种有限,除了2.5元一块的原味鸡,还有土豆泥、菜丝沙拉、面包和可乐,两年后,才有单价4.5元的汉堡上市。相较普通干部不过百元的月薪,吃肯德基算得上高消费,不少家庭要攒上一阵才舍得带孩子来享受。戏剧性的是,每个星期天,都会有人在肯德基三楼举行婚礼,如今看来或许不可思议,当时却是件挺有面子的事。
1992年4月23日,“迟到”老对手5年的麦当劳在王府井最繁华地段开出其在京第一家店,规模也是全球之首。本报记者发现,麦当劳其实早就来了,为制作招牌炸薯条,麦当劳1984年就来华寻觅良种土豆种植基地,并最终定在了承德围场,选择乳制品、面包、肉饼、番茄酱等的供应商也几费周折。从种土豆开始深谋远虑的市场占领,收获是惊人的。据报道,开业后,每天前往麦当劳就餐的人数在一万三千人以上,火爆情形超过了任何一家饭店餐馆。
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“超级收款机”魅力在哪儿
洋快餐店人潮涌动,状若“超级收款机”,迅速被视为全方位剖析和学习的对象。做中国的肯德基、做某某界的麦当劳,一度是对标先进的口号。
满城纷说洋快餐,到底好在哪儿?1989年2月13日,本报头版《“肯德基”的魅力》这样描绘:做医生的母亲给儿子买了份十元套餐,对鸡肉、菜丝沙拉和土豆泥的搭配很满意,“别小看这点东西,热量、蛋白质、维生素可是全有了”;一对大学教师情侣是常客,男士青睐洋快餐的平等氛围,“无论部长还是平民,大家都得自己端着盘子找座位”。女士中意一次性餐具,“在这里吃饭让人放心”;记者则注意到了标准化和严格管理:解聘做不到微笑服务的员工,鸡块炸出超过一个半小时不能再卖,不管剩多少都要扔。