炸鸡很快，但想吃到绝不仅仅需要“两分半钟”。很长一段时间里，前门店一到饭口都处于里三层外三层排长龙的状态，甚至成为到京旅游的一景。去肯德基尝鲜儿，然后跟门口的肯德基老爷子合影留念，是全国人民的时髦。
刚开业时，肯德基所售品种有限，除了2.5元一块的原味鸡，还有土豆泥、菜丝沙拉、面包和可乐，两年后，才有单价4.5元的汉堡上市。相较普通干部不过百元的月薪，吃肯德基算得上高消费，不少家庭要攒上一阵才舍得带孩子来享受。戏剧性的是，每个星期天，都会有人在肯德基三楼举行婚礼，如今看来或许不可思议，当时却是件挺有面子的事。
1992年4月23日，“迟到”老对手5年的麦当劳在王府井最繁华地段开出其在京第一家店，规模也是全球之首。本报记者发现，麦当劳其实早就来了，为制作招牌炸薯条，麦当劳1984年就来华寻觅良种土豆种植基地，并最终定在了承德围场，选择乳制品、面包、肉饼、番茄酱等的供应商也几费周折。从种土豆开始深谋远虑的市场占领，收获是惊人的。据报道，开业后，每天前往麦当劳就餐的人数在一万三千人以上，火爆情形超过了任何一家饭店餐馆。
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“超级收款机”魅力在哪儿
洋快餐店人潮涌动，状若“超级收款机”，迅速被视为全方位剖析和学习的对象。做中国的肯德基、做某某界的麦当劳，一度是对标先进的口号。
满城纷说洋快餐，到底好在哪儿？1989年2月13日，本报头版《“肯德基”的魅力》这样描绘：做医生的母亲给儿子买了份十元套餐，对鸡肉、菜丝沙拉和土豆泥的搭配很满意，“别小看这点东西，热量、蛋白质、维生素可是全有了”；一对大学教师情侣是常客，男士青睐洋快餐的平等氛围，“无论部长还是平民，大家都得自己端着盘子找座位”。女士中意一次性餐具，“在这里吃饭让人放心”；记者则注意到了标准化和严格管理：解聘做不到微笑服务的员工，鸡块炸出超过一个半小时不能再卖，不管剩多少都要扔。
