法国记者罗伯特•德•博普朗（Robert de Beauplan）曾在1931年写道：“法国有一个小镇，夏天从初春一直延续到秋末。在那儿，你会发现女人们都穿着奇怪的衣服。严格来说，那简直就是一座睡衣之城（Pyjamapolis）。”同年，《Vogue》杂志把睡衣标榜为“沙滩上的毛尼西装”。
吹起这股睡衣风潮的人是可可•香奈儿。宽松的裤子配上T恤或无袖上衣，完全是一副舒服慵懒的味道。这种混淆了性别差异打扮在当时引起了不小的震惊。到了20世纪20年代，沙滩睡衣风开始深受上层社会女性的追捧，尤其是在蓝色海岸的朱安雷宾，有些人索性穿着真正的睡衣在海滩上晃荡。
“20世纪30年代在英国沙滩上，你会发现人们几乎都穿着睡衣，但是除了休闲的沙滩睡衣或是家居服，女士仍然不能穿其他样式的裤子，直到20世纪后期，这一限制才慢慢放宽松。”时尚历史学家安伯•布查特（Amber Butchart）说。第二次世界大战后，人们在沙滩上对睡衣的狂热才逐渐消散，把泳衣推上了首选。如今，毫无疑问沙滩是比基尼的天下。
博普朗的记录提醒了我们，“睡衣风赋予了女人前所未有的样子，更自由，更开放。那种放松的状态同样不失品味”。有些露背设计的衣服看起来稍显正式，可以让女士们能穿着去喝下午茶，见客，甚至参加鸡尾酒会。“直到你近距离看着她们轻快的舞步从身边划过的时候，就能确定没错，那些还是睡衣。”
今年睡衣风晚礼服又纷纷出现在Gucci、Céline与Givenchy的时装天桥上。回顾“睡衣日穿”的T台趋势，早在Dolce＆Gabbana 1995春夏系列发布中初露头角。正如斯蒂芬诺·嘉班纳曾说：“有些趋势来的快去的也快，有些则需要很长时间才能被理解和接受。”到了2011年，从Céline到Thakoon，睡衣裤造型已无处不在。
设计师Marc Jacobs也曾在其同名系列主线、副线和其当时执掌的Louis Vuitton时装系列的2013秋冬季表示，灵感来源都是睡衣，他本人也穿着不同款式的睡裤在每场秀后鞠躬谢幕。
而市场对睡衣的反应远远超出了秀场中这场时不时响起的即兴表演。2014年，全球睡衣市场价值达292亿美元，在2009至2014年间以11%的复合年增长率扩张。“睡衣的世界越来越大，轮廓也越来越灵活多变，不再局限于夜晚居家穿着，而成为造型基调、周末外出的休闲装扮。”巴尼斯纽约精品店资深时装总监小仓智子（Tomoko Ogura）观察道。人们真正开始考虑舒适度、关心身体的感受。
从某种意义上讲，如今对睡衣风格的拥趸与改变办公着装规则的运动休闲（athleisure）有着类似的精神内核。“睡衣比打底裤更有包容性，”洛杉矶戏服设计师萨尔瓦多•佩雷斯（Salvador Perez）评论说，“睡衣风格的服装才不在乎你中午是不是吃了汉堡，不过打底裤会对此作出评判，并且非常严苛。”
话说回来，如何才能把睡衣风落到实处而不是像没睡醒就出门。佩雷斯认为关键在于材质，“把卡通印花留在床边吧，丝绸或者绸缎才是能穿上街的范儿。”另外，他的建议是挽起袖子，踩上高跟鞋。
为简·方达（Jane Fonda）出席2014奥斯卡派对做造型的坦尼娅·吉尔（Tanya Gill）为她选择了一条Nicholas Oakwell的长袍。“关键是找到那种中性的平衡，把阳刚和柔美结合在一起，再加一点叛逆感。”至于为什么选择这种风格，可以从香奈儿女士的至理名言中找到答案——“有一点点不得体总是会更好。”
