“汉服”虽热 什么才是真传统？
2003年11月22日，河南郑州街头突然出现一位身着汉服的网友(网名壮志凌云，本名王乐天)，被路过的新加坡记者拍到，据此写成报道《汉服重现街头》，引起强烈反响。
赞者称重拾汉服，体现了文化自信。
弹者称状如唱戏，毫无意义。
恐怕王乐天也没想到，十多年后，汉服爱好者已达600多万人，市场价值超百亿元。随着“汉服粉”群体快速扩张，也引发内部分裂——复古派与发展派势同冰炭，体现出汉服概念本身的混乱。
什么是汉服？汉服等于国服吗？复兴汉服就等于复兴传统吗？汉服是否需要进一步发展？中国服装史如此漫长，什么才能代表汉服？汉服能否适应现代社会……种种疑问，至今未能达成共识。
(清)金廷标《仕女簪花图》轴
汉服能热，靠的是两点：
其一，在互联网催生下，亚文化圈崛起，各种汉服视频让年轻人直观地看到了汉服之美，被它所吸引。
其二，古装网剧盛行，激活了人们对传统的想象。
由此带来的问题是：汉服虽热，但热的是现代表演中的汉服，而非真实的汉服，甚至汉服这个概念都是虚拟出来的，其历史合法性难确立。
因此，有必要对汉服史进行一番梳理。
古人不知道啥是汉服
汉服发端于何时，尚存争议。
《周易·系辞》称：“黄帝尧舜垂衣裳而天下治。”将服制拔到治国之本的高度。
在《周礼·春官》中，规定帝王的服装是六冕四弁，“凡兵事，韦弁服。视朝，皮弁服。凡甸，冠弁服。凡凶事，服弁服”。就是说，平时办公要穿皮弁服，即鹿皮帽、白布衣、素裳。此外，“辨外内命夫，命妇之命屦、功屦、散屦。凡四时之祭祀，以宜服之。”即祭祀时，命妇(有封号的妇女)要按规定穿鞋。
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