撒丁岛街景
大海与撒丁岛
撒丁岛，这是我们三年之内第二次来撒丁岛。飞机下午五点到达Olbia，撒丁岛的阳光还如伦敦中午时的那般明亮。出关时整整一飞机的人绕来绕去排着长队，入境口的官员只有一位，慵懒的意大利人的效率远远低于我们刚刚离开的东非的肯尼亚和坦桑尼亚。拖家带小前来撒丁岛享受暑假结束前最后两周地中海阳光的英国父母互相打趣：英国还没正式退欧呢，意大利人已经作出不欢迎的姿态了。
总算出了关，等在外面还是我们熟悉的出租车司机Massimo，这一带的司机都曾为意大利前总理贝卢斯科尼的裸体派对接送女郎，Massimo 更曾是贝老爷觉得可靠的一位。但贝家的豪宅去年卖给了阿联酋富翁，司机的生活也一下子少了许多色彩，多了一些寂寞。机场附近的撒丁岛的景致与三年前没啥不同：干旱的土地，低矮的植被，光秃秃的小山丘。没多久，蔚蓝的大海就出现眼前，让人豁然开朗。半个小时的车行，到了Port Rotondo，这个人工建成的避风小港湾，还是那么不切实际地一尘不染，那家拿手菜是蛤蜊意面的餐馆，那家冰激凌小店，铺着的马赛克群鱼的石头街道，方砖砌成的小广场，小巧玲珑的教堂。
到了游艇码头，Pekatoo的船长Jared已经带着他的船员等候。傍晚时分，出海的船正在回港，泊船的引航员站在橡皮艇上疾驶而过，表演般急转一百八十度。泊好的游艇上，客人下船去溜达，或去酒吧咖啡馆，船员就开始忙乎：冲洗、打扫、打蜡、擦抹，这些船可都是有名有姓的，必须一尘不染，要不被隔壁那船给比下去，那可就没脸面了。
Costa Smeralda，翡翠海岸，度假胜地，闻名遐迩，这儿见过的皇亲国戚富豪名流，真是不计其数。但六十年前，这一带迷人的海湾还是荒无人烟、疟疾流行、蚊虫肆虐的沼泽地。1958年，富裕的卡里姆王子阿迦汗四世的游艇为避风暴无意中来到这里，发现了这一带空旷海岸的魅力，于是，他用四年时间购买土地，开发打造，让这里成为拥有别墅、游艇码头和豪华酒店的度假胜地。也是在1962年，意大利议会通过法案，同意在撒丁岛上引进工业，进行开发。于是，撒丁岛北部这一带沿海地区今非昔比。
脱了鞋子到了船上，书架上的那本D. H. 劳伦斯的《大海与撒丁岛》居然还在。那是我们三年前送给Pekatoo的礼物。如果你有一点怀旧，要想知道撒丁岛在变成翡翠海岸之前的面貌，就去读读劳伦斯吧。
《大海与撒丁岛》，是劳伦斯最著名的游记，也是关于撒丁岛最有名的一本书了。
劳伦斯，这位矿工家庭出身的作家，从小孤僻，格格不入。成名之后，因为他的作品中的性爱描写，因为他从老师手上抢来的妻子弗利达，他一直生活在英国文人圈子之外。第一次世界大战开始时，不愿入伍的他带着弗利达逃到明山秀水的康沃尔郡，却因弗利达的德国国籍而被逐出沿海的军事重地，两年时间辗转寄居在朋友家中。1919年11月，在能够离开英国的第一个瞬间，劳伦斯就带着妻子开始了他的自我放逐的生涯，澳大利亚、意大利、斯里兰卡、美国、墨西哥、法国，直到他1930年去世，他只回过英国两次，而且都只做短暂停留。他把这个自我放逐的旅程称为“野性的朝圣”，希望能够寻找到没有现代文明的自然生活状态。
