早在商周，女性已懂得在面部擦拭腮红美颜，只是当时并不流行，只有舞姬与宫人使用，材料为朱砂。“秦始皇宫中，悉红妆翠眉”，秦宫打破了面妆色彩的桎梏，开启了妆容色彩丰富、造型各异的时尚潮流。

张骞带回胭脂之后，中原女子稍作改良，加入了牛骨髓制作成粘稠的红色脂膏，装于金玉陶瓷等材料的器皿中。

而到了魏晋南北朝时，胭脂的制作工艺更趋成熟，既有便携式纸片状的“金花胭脂”，即将胭脂加工成小而薄的花片；还有以丝绵蘸红蓝花汁而成的“棉胭脂”，类似现在的腮红液，工艺已非常现代。

唐代称胭脂为“红粉”，妇女以胭脂做红妆风靡一时，诗人也一再歌咏这种妆容。

孟浩然的《春情》诗写道“青楼晓日珠帘映，红粉春妆宝镜催”，《敦煌曲子词·竹枝子》记载“恨小郎游荡经年，不施红粉镜台前，只是焚香祷祝天”，由此可见，女孩子们高兴了才施红粉，忧愁的时候可懒得化妆。

传说体态丰腴的杨贵妃，到了夏天流的香汗都是红色，可见涂抹胭脂之多。但这还不算最夸张，诗人王建在他的《宫词》中曾描写过这样一个宫女，“归到院中重洗面，金盆水里泼红泥”，宫女只是洗把脸就把整盆水染成了红泥浆，可见这妆面之厚重啊。

第三步：画黛眉

古人将眉毛称作“七情之虹”，因为它最传神，使面部更加立体，因此眉妆在中国古代的地位远高于眼妆。

诗词中多以“远山黛青”、“翠螺玉舒”等华丽的辞藻来描写女子的双眉，甚至还有“张敞画眉”这样的闺房轶事。话说妻子幼时受伤，眉角有了缺憾，张敞每日为妻子画眉，形容伉俪情深。