编者按：又到周末了，天气已经回暖到适合出门踏青游玩，或者和三两好友约一顿舒服的饭。
随着越来越多的高楼平地而起，中餐、烧烤、西餐、日本料理这样装修奢华、菜品齐全的店铺如雨后春笋般涌现，而越来越多的小铺子，小推车却濒临“灭绝”。连锁店的味道千篇一律，而留恋沉迷在各个小摊位的人，心中都怀揣着什么心思呢？
每个大都市里，都暗藏着一些小料理店，自成风情，自在妖娆，自在慰籍。它们有平价拿得出手的私房菜和酒水，有浓情满满的当地风情，有不排斥任何人进入的亲和力。这些小店是现代都市生活的荒岛上，难得的一片绿洲。
我们现在可以随便走进一家店，吃一个普通的汉堡，但汉堡的“奢侈”于小时候而言，是特别日子里才会有的奖励。街道会变，人会变，喜好会变，但记忆中给人以慰藉的味道却永远不会改变。
“孩子们渴望的西餐，只有在特别的日子里才能够吃到”
把浇满法式多蜜酱汁的汉堡大口塞进嘴里，浓厚的酱汁和肉汁的香味便交织在了一起，浓厚醇香，美味在口中蔓延，直入口鼻。
或许有人会觉得酱汁过浓，然而与米饭却是绝妙的搭配。
“到底还是汉堡好吃啊，这顿我请客。”安倍夜郎这样说着，一脸的满足。
《深夜食堂》在描写汉堡的那一回里，有这样的一段：
“我们家在特别的日子里，总是吃汉堡。父亲发奖金的时候、我和姐姐的生日以及父母的结婚纪念日……那样的日子，先母就会大显身手地为我们做汉堡吃。米饭不再用平时的小碗盛，而会改成大盘子……开动的时候，我们也都是胸口挂着餐巾，大吃一顿。”
在书中，这虽然是作为登场人物的高木编辑的一段话，实际上却饱含了作者安倍的真情实感。安倍的少年时代是在昭和四十年代（20世纪60年代）的高知县农村度过的，对于那个时候的安倍，汉堡是只有在特别的日子里才能吃到的难得的美味。同时代同乡出身的我，也是深有感触。
昭和四十年代（20世纪60年代）的日本，经济高速增长之后，随着人们生活的富裕，外国食品开始在民众的生活中占有一定比重，汉堡也正是在这个时候，逐渐成为普通老百姓家的孩子都憧憬和盼望的美食。
但那个时候，西餐店只在繁华的大都会才有，真正能够提供地道汉堡的时髦西餐馆，在地方的乡村是非常少见的。即便有那么三两家，汉堡也都是使用高价牛肉，对于平民的我们来说，算是根本吃不起的高级料理吧。
当时人们概念里的汉堡，不是现在的牛肉汉堡，而是把鲸肉、猪肉、金枪鱼肉的混合肉馅和圆葱、面包粉搅拌在一起，然后涂满猪油做成的“唛露心汉堡”（现在是鸡肉、猪肉、牛肉的混合肉馅）。
所以在那个时候，要想吃到真正的汉堡，也就只有等着妈妈给我们做。而那样的奢侈更是只有在特别的日子里才能够享受到。
从那时至今，40年的人生，光阴流转，现在的我们坐在“炼瓦亭新富本店”吃着1000日元的烤肉汉堡。
在日本有种日式西餐。它不是单纯的西餐，实际上可以说是在日本发展起来的带有西餐风格的日式料理。代表性的菜品有：炸猪排、烤肉汉堡、煎牡蛎、煎虾、咖喱煎、煎炸拼盘、蛋包饭等。
据说，这些具有代表性的菜单以及盘装米饭等用餐样式的设计，最早就是由这家创业于明治二十八年（1895年）的“炼瓦亭新富本店”发明的（当然也有其他的说法）。
炼瓦亭新富本店的创立者是木田元次郎和他的叔叔山本音次郎。二人在横滨学习了法式西餐的制作后，在曾经叫作“炼瓦街”的银座开起了店。叔叔山本出于身体原因，在开店后不久就引退了，所以现在店里留存的大部分资料中所记载的炼瓦亭初代店主，都只有木田元次郎一个人。
现在我们所在的炼瓦亭新富本店，实际上也是古老的银座炼瓦亭的分号。据篠原市郎的二儿子公二郎讲述：“在银座总本店学徒后的父亲，于昭和三十八年（1963年）成立了作为1号店的新富I·S店。I·S店的店名，是取自父亲篠原市郎和母亲伊奈子两个人名字的首字母。
当时新富I·S店是店名，店的地址也是在京桥小学的附近。搬迁到现在的店址则是平成元年（1989年）的事情。新富I·S店在开店两年后的昭和四十年（1965年）便在银座1丁目开了分店，新富I·S店也因此改名为炼瓦亭新富本店，分店就叫炼瓦亭1丁目店。1丁目店营业至5年前，由于员工老龄化等问题才闭店。”
也是因为这个契机，一直在1丁目店担任主厨的厨艺精湛的大儿子圭一郎成了本店店主，店名也第三次正式更名为炼瓦亭新富本店，并沿用至今。
淋有浓厚蔬菜肉酱汁的烤肉汉堡
