《舌尖上的新年》拍出了食欲，也拍出了乡愁，是一种与当下中国人渐行渐远的年味儿。
在进影院之前，我有两个担心：一是怕它会像《舌尖上的中国》第二季那样，美食太少，空有一副民俗集锦的说教；二是怕它变成不伦不类的综艺大电影，2014年5月，央视和浙江东海集团宣布电影版《舌尖上的中国》正式启动，东海集团董事长倪政伟曾表示，电影将是一个爱情故事，将给大家带来“精美美食画面，博大人文情怀，还有大明星演绎的曲折动人的故事”。
还好，这部纪录电影的“主角”只有美食，而且品种丰富，不仅仅只是央视新闻与央视春晚里的饺子。
在《舌尖上的新年》配套书中，作家萧春雷代为写序，题为《所有人奔赴的晚餐》，开头便写道：20世纪90年代初，央视春晚最红火的时候，电视里年复一年的“过大年，吃饺子”广告，配以红红火火全家包水饺的场景，让我这个自小生长在闽西北山区的中国人深感自卑。为了年夜饭，一向很有主见的母亲也失去了自信。按照电视上各位主持人和嘉宾的说法，年夜饭再丰盛，缺了饺子，过的仿佛不是中国年。
回味全片便能意识到，主创人员有意要回避主流媒体在做年节新闻时必然提到的食物，比如饺子。即便是讲到蒙古族过“白月节”（查干萨尔，相当于汉族的春节），也是特意拍摄一个祖上从伏尔加河流域回归中国的布里亚特家庭，做的不是烤全羊，也不是奶豆腐，而是象征岁物丰成的“乌日木”（大致是奶皮子的意思，这是布里亚特蒙古族独有的，其他蒙古诸部皆无此食品，而且知者甚少）。
在一篇通稿中有这么一段——制作团队从2014年10月开始，先花了两三个月调研，辗转腾挪行径35个地方，寻访到60多种美食，拍摄了10000多分钟素材，最终85分钟的成片中呈现出24个地点的43种美食。剧组8个人还带着30个箱子挤过春运。有时，一道制作繁琐的美食，就花上十几个小时持续拍摄。《舌尖上的新年》导演陈磊曾表示：“走了这么多地方，拍了这么多美食，见过这么多把食物做得很好吃的人，我发现他们都特别热爱生活，特别认真地对待生活。”
的确，本片导演陈磊、邓洁思路明确，推到前台的永远是食品，美好的生活则需要观者细细咀嚼。或许，能有如此感悟与陈磊从小生活的环境有关，他在上海出席活动时用“沪普”介绍：我爸爸是一名厨师，所以小辰光每到过年，家里的亲眷就侪到我家来，吃我爸烧的菜，大家把菜全放在圆台面上……
从准备食材到烹饪食物再到摆菜上桌，这恰是本片最能勾起观众味蕾的地方。每一次看到老人家用心准备着年菜，便能涌起童年过节的美好记忆。
然而，这些记载着遥远家乡的过年食物，却又能感受到某种淡淡的忧愁。全片看下来，那些费时费力用心准备年货的，几乎全是老人家。在如今竞争激烈的商业社会，年轻人实在是没有多少闲暇去准备过年的滋味，春节已算是好的，中秋的月饼、端午的粽子还有清明的青团、重阳的糕，还有多少人愿意花时间自己去制作，超市里有现成的，何况现在网上直接就能订购成品、半成品送货上门。
正因此，在电影结尾，能让人食欲大开的李立宏说道：“也许在不久的将来，春节将成为一个日历上的符号。”它成为一个后现代的消费日，与吃有关，但食品的采买、制作过程不再与大多数人有关联，况且，现如今还有多少人家用日历呢。
