小暑刚刚过去，天气渐渐进入了“炙烤”模式，外出时，人们的穿衣模式开启了“少短薄”模式。但我们在很多

古装剧里发现，不管什么季节，人们的穿着都是里三层、外三层。

比如电视剧《甄嬛传》的圆明园宴会，甄嬛于湖边戏水，细心的观众一定会发现，即使是“避暑”，宫里的娘娘们也是依然穿着长袖，领口更是把脖子遮盖得严严实实。

来源/影视剧《甄嬛传》截图

美是很美，但也禁不住让已经习惯了夏日T恤短裤的我们产生一个疑问，这么穿不会很热吗？

实际上，古人也想了很多办法让自己的夏季清凉些，他们的夏装可比我们想象的要轻薄，凉爽得多。

到底有多轻薄？白居易曾用诗句“浅色縠衫轻似雾，纺花纱袴薄于云”来描写他送给元稹的夏衣。“轻似雾、薄于云”，这六个字大概是对衣服轻薄程度的极致描述。

流传的古代故事里也不乏关于古人夏衣轻薄的描述，“锦衣五重”这一典故就是讲一位阿拉伯商人看到一个穿着纱衣的唐朝官员，发现透过五层的衣服仍能看见他胸口的黑痣。可见这衣服到底是有多薄。

如果文字想象太难，不防再看看实物。马王堆汉墓出土的素纱禅衣就是“轻薄”二字最直观的展示之一。这件衣服仅重49克，重量甚至不如一枚小鸡蛋，说是“举之若无”，毫不夸张。

（西汉）素纱单衣（直裾）。来源/湖南省博物馆

试想一下，这样一件衣服穿上身，怎么会闷热呢？

纱、罗、葛......古人的消暑“凉”方

最初，古人类使用兽皮、树叶等制作服装，在周口山顶洞人的居住遗址中发现了原始缝缀工具——骨针，表明五万年以前，我们的祖先已能够自己缝缀简单的衣着。随着纺织技术的发展，服装材料也越来越丰富，先秦时期，我国服饰的基本形制已逐步确立。

今天的四季服装各有风格，但在古代，各个朝代的冬夏服装在样式及层次上相对固定，冬夏衣服款式，往远了看都没有太大的差别。但是，夏天穿什么长袖才不热呢？真正的区别在面料上。《国朝宫史》中就有关于清代皇后吉福褂面料的记载：“春秋以缎绸，夏以纱，冬以裘，随时所宜。”可以看出古人服装的面料是随时节变化的。

中国古代织物织造技术发达，这也为制造可以适应不同季节气候的服装面料提供了技术支持。我国很早就开始利用蚕丝，在浙江省余姚河姆渡文化遗址出土的牙雕蚕纹盅木质蝶形器表明，我国养蚕缫丝业出现的时间大约是在7000年前。

新石器时代河姆渡文化蚕纹象牙杖首饰。来源/浙江省博物馆

丰富的织物品种使得古人很早就有了关于服装面料的分类，战国《韩非子·五蠹》中就有关于尧时人们冬夏服装材质不同的记录：“冬日麑裘，夏日葛衣。”那时的人们，冬天穿用鹿皮做的袍子，夏天穿葛布制成的衣服。

想要夏服轻薄舒适，面料一定要透气、吸汗，因此纱、罗、葛成了上选。杜甫在《端午日赐衣》中曾描述皇帝赐衣："细葛含风软，香罗叠雪轻。"诗中说，端午这一天，他作为百官中的一员，享受到皇上赏赐的精美夏服。这些夏衣既有丝织的轻罗，也包括细软的葛纱。

纱与罗都是由蚕丝纺织而成的轻薄丝织物。汉唐期间，定名为“方孔曰纱，椒孔曰罗”，“纱”是平纹织物，其上均匀分布孔眼，是最为稀疏而轻薄的丝织物；“罗”是绞经织物，结构稳定但又有良好的透气性。

据《周礼·天官》记载，商周时期已经出现了纱、罗等丝织物，周代王后六服之一就是素纱。宋玉在《神女赋》中就曾写道：“其盛饰也，则罗纨绮绩盛文章。”称赞神女服饰华丽。

唐宋时期，使用纱、罗裁制而成的夏衣还有个专门的称呼，叫“生衣”，白居易就有《寄生衣与微之，因题封上》一诗。与“生衣”相对应的是其他三个季节所穿的“熟衣”。二者的区别就在于加工程序不同，熟衣是将绫、绮等厚实织物刷上粉浆，再用石杵反复捣打，称为“捣练”。经过“捣练”，面料会变得不易脱丝，结实而不透风，可用于保暖。生衣则没有捣练这一环节，因此形成了透气的孔眼，具有良好的散热性，符合夏季人们穿着清凉的需求。

发展到了清代，讲究更多，要求过了小满后，便开始按照节令以实地纱、芝地纱、亮地纱这三类依次更换。这三种纱致密程度不同，且清凉程度依次递增，能够适应入夏后细微的气温变化。

但是用蚕丝制成的纱、罗等丝织品成本较高，对普通民众来说，始终是一种“奢侈品”消费，随着社会生产力不断提升，古人们想出了一个办法降低夏衣的成本——那就是利用植物纤维。《天工开物·夏服》一节，就介绍了利用苎麻、葛、苘麻、芭蕉等植物纤维所制成的纱、布。

葛是中国人最早使用的天然纤维织物，早在六千年前，古人就学会从葛等植物皮中提取纤维制作衣料。至周朝时期，夏衣布料已有粗细葛布之分。《国风·周南·葛覃》中记载：“葛是刈是濩，为絺为綌，服之无斁。”意思是说葛草长得又长又密，人们割藤蒸煮织麻忙，织细布啊织粗布，做衣穿着不厌弃。葛布成了风靡一时的夏衣布料。

葛衣的轻薄亦不输丝织品，魏文帝《说诸物》记载：“江东葛为可，宁比总绢之繐辈，其白如雪华，轻譬蝉翼。”江东原是三国时期孙吴政权属地，其地产葛布可以用“白如雪华，轻譬蝉翼”来形容。因其轻薄如此，在进入农历六月之后，最酷暑时，人们就会换上葛衣，进入“葛衣期”。清《燕京岁时记》中记载了“换葛纱”：“每至六月，自暑伏日起，到处暑日止，百官应服万丝帽、黄葛纱袍。”到了盛夏入伏时，葛纱是服饰中清爽宜人的最优之选。

（明）本色葛纱袍。来源/孔子博物馆

白居易在《夏日作》中也写道：“葛衣疏且单，纱帽轻复宽，一衣与一帽，可以过炎天。止于便吾体，何必被罗纨。”认为一件葛衣就可以度过炎炎夏日，不仅表明了葛衣薄透凉爽，具有消暑的作用，也暗示了葛衣成本低廉的特点。

除了葛之外，苎麻、苘麻、芭蕉等其他植物纤维在夏衣面料中同样扮演着重要角色。《清异录》中记载，五代时，江西临川、上饶的巧匠们发明出一种方法，把芭蕉茎丝与蚕丝捻在一起织就轻纱。“夏月衣之，轻凉适体”，因此称之为“醒骨纱”，人们用这种材料制作的外套和贴身短衣，分别被叫做“太清氅”和“小太清”。

古人还有哪些“爆款单品”？

在让自己的夏天更加清凉这件事上，古人在穿衣方面做出的努力可不仅仅只局限于此。

竹衣

自古以来，竹制品就是中国人夏季纳凉的良品，比如我们现在日常生活中常见的竹席、竹枕等。其实，古人还用细小单枝竹管串接成网状的竹衣用以隔汗、降温，俗称“隔汗衣”。

竹衣。来源/卞向阳，崔荣荣，张竞琼等《从古到今的中国服饰文明》

竹衣历史悠久，早在唐代，我国就出现了使用竹子制作而成的“竹疏布”，到清代中后期，竹衣广为流行，还曾作为贡品供皇家享受。

不过，竹衣原料虽不昂贵，但在古代却不是一般人能用得起的。因为竹衣的的制作可以说是“一项大工程”。

竹衣的制作材料是一种仅产于广东、广西等地的单枝竹。它们生长于海拔约为300-800米的石岩山上。制作一件竹衣，需要耗费上万根单枝竹。不仅如此，在制作竹衣时，工匠需要将几万根单枝竹打磨成同样大小粗细，将其依次穿连。在几万根竹管上打洞，再用线将其相连，难度可想而知。

裲裆和袹腹

除了竹衣这样“贵重”的单品，古代劳动人民还创造出了一些“接地气”的产品——裲裆（ liǎng dāng）和袹（bó）腹。

所谓“裲裆”，制作材料多为布帛，是一种盛行于两晋南北朝的背心式服装。东汉刘熙《释名·释衣服》中记载：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”即前后各一片布帛，在肩部有两条带子相连，类似今天的背心。

裲裆。来源/《中国名物大典》

袹腹，亦作“袙复”，是挂束在胸腹间的贴身小衣，俗称兜肚。南朝王筠有诗《行路难》：“裲裆双心共一抹，袙复两边作八撮。”

不过，这种背心式产品并不适合在相对正式的场合穿，但是对需要长期露天行走、劳作的人来说再方便不过。在《清明上河图》中，也可看到穿着背心、把外衫扎在腰间的伙计。

《清明上河图》中穿背心、扎衣服的伙计。来源/故宫博物院

衣衫之下，古人还会穿凉爽的“开裆裤”，学名叫“胫衣”，只用裤管包裹大腿，凉爽透风，方便行动。

古代的生活水平不能与现代相提并论，但即便这样，古人也并没有在夏天“坐以待热”，为了让自己更加舒适便利，他们积极主动地探索穿衣避暑的方式。

参考文献：

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