在烧烤的江湖里，素菜不能没有姓名(2)
如此看来，如果烧烤摊上没有了素菜，撸串的快乐远不止减少一半。
素食烧烤何以征服食肉动物？
把肉当饭吃的纪晓岚，顿顿都要吃上三斤烤猪肉；阅尽人间美味的汪曾祺，用“肉食者不鄙”为自己代言；以“宁可食无肉，不可居无竹”明志的苏轼，转身就为世人奉上了一道东坡肉…
纵观为中国饮食文化背书的名人大家，几乎都是无肉不欢的老饕。
△烤肉 / 图虫创意
陈晓卿曾在《荤腥的妄念》里解释过为何肉对人有如此致命的吸引力：
首先是“经历过物质单调匮乏年代的中国人，基因里有对脂肪类食物的天然好感”；其次便是“被身体吸收的油脂，往往会转化成一种叫做多巴胺的物质，有助于保持心情的愉悦。”
而投身炭火之上，依附竹签起舞的烤肉，除了能从上述社会心理两方面俘获人心之外，还具备有别于常规肉类烹调的大杀器——美拉德反应。
当糖和蛋白质在高于110摄氏度的温度下相遇，会产生多达数千种的挥发性风味物质，从而使烤肉发出“引人犯罪”的香味。
在死理性派的眼里，素菜和烧烤是绝对有“壁”的。
植物细胞壁决定了素菜不像肉类可以通过腌渍等方式入味，调味只能浮于表面无法渗透其中；另外高温作用下的素串，会不断脱水干瘪，唯一的解救办法便是通过反复刷酱来锁住水份。
可即便如此，再嗜肉的人一旦落座烧烤摊，都会忍不住点上些素串。
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