春饼如此受欢迎，它在做法上有何特别之处？清代中期的烹饪书《调鼎集》对春饼的做法有记载：擀面皮加包火腿肉、鸡肉等物，或四季时菜心、油炸供客。又咸肉腰、蒜花、黑枣、胡桃仁、洋糖（白糖）共碾碎，卷春饼切段。

从食材来看，这似乎是宫廷或者贵胄之家的做法。民间则简单得多。上世纪三十年代的《北平风俗类征》有这样的记载：“立春，富家食春饼，备酱熏及炉烧盐腌肉，并各色炒菜，如菠菜、韭菜、豆芽菜、干粉、鸡蛋等，且以面粉烙薄饼卷而食之。”

立春之日，北方乍暖还寒，能吃上难得的蔬菜，的确是不错的“口福”。当如此多的新鲜食材被包入薄饼中，不仅口感丰富多样，更蕴含着对新一年丰收的祈求。

最近出版的《故宫宴》一书，也提到了清代宫廷对春饼的喜爱。乾隆年间，立春的前一日，皇帝便命御膳房“饽饽点心换春饼”。所有的膳房都做春饼，就连佛、道、萨满及祖宗的供品也有“春饼供”。

即便是到了上世纪九十年代，春饼依然让很多人挂怀。1992年的立春日是罕见的“岁交春”，也就是大年初一和立春在同一日。那一年，72岁的汪曾祺在《岁交春》中写下激动的文字：“就要立春了，而且是‘岁交春’，我颇有点兴奋，这好像有点孩子气。原因就是那天可以吃春饼。”简单的春饼，超越了农历新年美味给汪曾祺的期待，由此可见春饼的独特魅力。

时光流转，春饼依然是如今北京的独一份美味。在春天到来的时候，北京不仅会有餐馆卖春饼，不少老百姓还会在家里做春饼，让味蕾实实在在地感受春天的气息。

提及春饼，十三陵镇康陵村的春饼宴，如今颇为响亮。多年前的一个早春，春寒料峭中，笔者与北京文史研究者杨征踏上了十三陵的探寻之路。一路上，眼中多是冬日的萧瑟。行走于明代陵墓间，苍松翠柏和黄色琉璃瓦，给满眼灰色带来了一些不同的律动。