飞鱼服和曳撒

另一种“明化成功”的蒙古服饰，就要属腰线衣。在元朝贵族中，多在重要场合穿一种纯色“质孙服”（也称只孙、直孙、一色服等），这种“质孙服”虽然颜色单一，但制作华贵，基本只能靠皇帝赏赐获得。而质孙服中款式中的一种，就是腰线衣。

简单来说，腰线就是一种比较古老的松紧带。为了骑马的方便，蒙古人不能像华夏服装一样，用系腰带的方式固定腰部的衣物，于是他们想出了一种“腰线”的设计。

具体操作就是在腰部打上许多细褶，然后用一些结实的编织线固定。同时叠加除了腰上有褶，下摆上也有许多衣褶，以便活动自如。这种在腰部打褶、系线，下摆打褶的衣服，就叫“腰线衣”。

无论是质孙服还是腰线衣，因其活动灵便、尤其便于骑马，都在明代服饰中得到了极大的保留。《大明会典》记载，当时的锦衣卫校尉着装就是“鹅帽、只孙、抹金铜束带、皂靴”；而腰线衣则成了明代宫廷侍卫“刻期”的官服。

受到腰线衣的影响，人们保留了腰间系线、下摆打褶的设计，逐渐形成了一种广受明人喜爱的款式：曳撒。我们所熟悉的明代飞鱼服，其实就是一种曳撒款式的官服。

明代飞鱼服来源：山东博物馆

比甲

说完男性服饰，再说说女性。相信对喜爱汉服的人而言，对“比甲”这一款式都不陌生。

明代月白色暗花比甲来源：孔子博物馆

虽然看起来既像没有袖子的褙子，也像被拉长的背心，但这种比甲确实是元人创制的服装。在《元史·后妃传》中，明确记载元世祖忽必烈的皇后察后必创造了一种名为“比甲”的衣服，前短后长，无袖无领，并且“时皆仿之”。这时候前短后长的设计，主要是为了应对蒙古人需要伏身骑马的客观情况。

到了明代，衣服前后的长短逐渐不再被严格遵守，衣服的形状也为了适应女性裙装，从原本的长方形变化出了梯形。长短不一、做工精美的比甲，成为了明人尤其是明代女性的流行服饰。在《金瓶梅》中，西门庆府中女眷在元宵节出门“走百病”，便都选择了“遍地金比甲”作为着装。

衣领、帽子、腰线……这些形形色色的前代元素，就这样自然的融入明代人的生活中，并在明人的身上重新整合、发展，最终成为了明代服饰最独具特色的一部分。

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