春天囫囵吞枣地结束，留下许多遗憾，但旧时苏州人家保持着从容乐观，特意摆上一桌好菜送别春天。清代袁学澜所著的风俗书《吴郡岁华纪丽》记道：“柳絮濛濛，园林春尽，人家争做饯春筵。”

饯春筵还有一个诱人的名字，叫作“樱笋厨”，画家吴藕汀诗写：“无可奈何春去也，且将樱笋饯春归。”

樱桃和竹笋，一红一白，色泽鲜丽，是筵席上当仁不让的主角。唐代李淖在《秦中岁时记》中说，“长安四月已后，自堂厨至百司厨，通谓之樱笋厨，公餗（sù）之盛，常日不同”，可见当时“樱笋厨”在宫廷中流行开来。

到了明清时的江南，“樱笋厨”成了寻常百姓家的立夏标配，袁学澜说，“饯春迎夏，把盏开筵，厨人一半樱桃一半笋，真隽味也。”当季的新鲜蔬果，携山间明月与江上清风款款而来，为苏州人的餐桌添上几分“时令感”，便不算辜负春风。

翻开初夏时江南文人的朋友圈，樱桃、竹笋、蚕豆、青梅、鲥鱼等许许多多风雅清新的食物以不同的排列组合反复出现，陆游的文案是“朱樱上市伴青梅”，释行海是“雨洗樱红蚕豆绿”，舒岳祥是“蚕豆青梅荐一杯”，唐寅是“江南樱笋又尝新”，徐渭是“露笋冰鲥每荐新”……

从古至今，我们的饯春筵上，有哪些必备食材呢？

新夏食樱桃

清初文人沈朝初写下过三十余首《忆江南》，歌尽苏州四时风雅，其中一首讲樱桃：“苏州好，新夏食樱桃。异种旧传崖蜜胜，浅红新样口脂娇，小核味偏饶。”

拙政园樱桃 摄影：橘涂初四

吴樱桃曾盛名在外，白居易说它“香色鲜浓气味殊”，南宋范成大在《吴郡志》中写：“自唐已有吴樱桃之名，今之品高者出常熟县，色微黄，名‘蜡樱’，味尤胜，朱樱不能尚。”从《本草纲目》等文献的记载来看，根据果皮颜色的不同，樱桃有朱樱、紫樱、蜡樱等不同的品种。关于哪个品种最好吃，似无定论，有人说朱樱和紫樱更甜，范成大则投票给了常熟的蜡樱。

明清时期，太湖诸山间都种有樱桃，“白云流绿竹，朱果照青山”的景象，是浩渺山水间的一点灵动。《林屋民风》说“樱桃出洞庭山，实大而色紫者，名罗汉樱，食多令人如醉，三山、徐侯山皆有之。”《吴郡岁华纪丽》说吴中樱桃出光福，“赤如火齐，味甘崖蜜。”

拙政园樱桃花

樱桃的花期紧随梅花、早于桃李，正好填补初春的空档，清代僧人释德元在光福探梅时，就恰巧遇见“谷口樱桃缀小红”。樱桃果同样来得很早，“最先百果而熟，故古多贵之”。李渔在《闲情偶记》中说，人们对樱桃的喜爱“在实不在花”。

玲珑小果仅是“盛以白盘”，就能达到“色味俱绝”的效果。除此以外还有许多花式吃法，在樱桃上浇上乳酪或蔗糖，是唐代时兴的一道甜品，电视剧《知否》中出现的“樱桃煎”在宋代被发明出来，是用樱桃果肉加上杨梅水和白糖做成的蜜饯。与进口车厘子即欧洲甜樱桃不同，中国本土樱桃个头娇小、味道偏酸，糖酪的加入，或许是为了平衡酸味。

在庙堂之高，樱桃有着浓厚的礼制色彩，是供奉宗庙、颁赐百官的珍品。朝廷赐尝樱桃的盛况，唐人多有歌咏，王维写“紫禁朱樱出上阑”，王建写“樱桃初赤赐尝新”，是口腹之欲与前途之期的双重满足。

南宋佚名《樱桃黄鹂图》上海博物馆藏